Es ist sehr ruhig in Frohnau. Die Wildschweinpopulation soll wieder zugenommen haben. Frohnau ist einer jener Stadtteile Berlins, wo man nicht so häufig hinkommt. Frohnau bildet den nördlichsten Rand von Reinickendorf. Nach Frohnau gelangt man mit der S1. Früher, als Grenzzaun und Todesstreifen Frohnau noch zu westlicher, nördlicher und östlicher Seite umschlossen, war Frohnau zugleich die Endstation dieser S-Bahnlinie.

Man verlässt das Frohnauer Bahnhofsgebäude in heiterem Sonnenschein. Sofort erkennt man das “Wahrzeichen” von Frohnau: einen hohen, düsteren Turm. Ein mittelalterlicher Multifunktionsturm, der 1910 gebaut wurde. Seine Aufgabengebiete waren: Wasser, Aussicht, Uhr. Damals, also in den zwanziger Jahren, haben Carl Einstein und Oskar Loerke hier in Frohnau gelebt. Und wohl auch einige Opernsänger. Heute ist, unter den schreibenden Frohnauern, der Krimi-Autor Horst Bosetzky zu nennen, sowie Reinhard Mey (wenn ‘Liedermachen’ als schreiben zählt), der hier auch geboren ist.

Am Fuß des Turmes liegt der Biergarten “King’s Snack”, dazu gehört der Imbiß “Pizzaiolo”. Auf einer Stellwand der Imbissbude hat jemand das Brandenburger Tor und den Fernsehturm gemalt. Auch Frohnau hatte bis vor kurzem einen Funkturm. Der wurde jedoch gesprengt.

Hinter dem Biergarten breitet sich der Ludolfinger Platz aus. Der Ludolfinger Platz ist so etwas wie der Dorfplatz von Frohnau, aber eigentlich ein kleiner Park, eine Grünanlage. Frohnau wurde damals, 1910, ja als “Gartenstadt” gegründet. Ein Mann liegt im Liegestuhl in der Sonne. Am Platz gibt es zwei Banken — eine Sparkasse und eine Volksbank — sowie eine Apotheke. Sie haben gerade geschlossen. Es ist sehr still hier, und sonnig. Strahlförmig gehen vom Ludolfinger Platz Straßen und Wege ab. Einfamilienhäuser wechseln mit niedrigen, flachdachigen Reihenhäusern, seltener Villen. Die Luft duftet nach Nadelbäumen.

Später erfahre ich, dass in einem Frohnauer Garten kürzlich ein Wildschwein erschossen werden musste.

Foto: N. P.

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Keine Stadt, behaupte ich jetzt mal, ist so mit Matsch, Sand und Sumpf verbunden wie Berlin. Oder kennt jemand eine matschigere, sandigere, sumpfigere? Sumpf, Sand und Matsch treten in Berlin zumeist dort in Erscheinung, wo gerade kein Geld da ist. Oder im Gegenteil, wo gerade Geld da ist und gebaut oder abgerissen wird. Am Potsdamer Platz früher, bei den Bundestagsbauten, beim Hauptbahnhof, und jetzt beim Palast der Republik: eine einzige sandig-matschige Fläche. Der Berliner kennt seinen Matsch, er ist mit ihm aufgewachsen. Berlin ist sozusagen seit Menschengedenken ein sandiger, matschiger Flecken Erde. Die Ursache für all den Matsch und Schlamm liegt schon 18.000 Jahre zurück: die Gletscher schmolzen und Wassermassen bildeten das sogenannte Berliner Urstromtal. Besonders schön kann man den ganzen Urstromtal-Sand beim Spazieren im Spandauer Forst, im Grunewald (und seiner Kiesgrube) oder dem brandenburger Umland besichtigen (wenn man irgendwann nur noch Birken sieht, hat man eine besonders sandige Stelle gefunden).

Aber so weit muss man gar nicht immer. Sehr schönen Matsch konnte ich heute am nördlichen Ufer des Landwehrkanals beobachten. Etliche mittlere bis größere Pfützen hatten sich hier auf dem Spazierweg gebildet, mit den üblichen, besonders matschigen Koronen (s. Bild oben). Die in beide Richtungen laufenden Jogger sowie Rad- und Kinderwagenfahrer hatten alle Hände voll zu tun, Schlamm und Wasser auszuweichen bzw. nicht mit den Spaziergängern oder untereinander zu kollidieren. Aber von denen soll sich mal niemand beschweren! Wo sonst hat man mitten in der Stadt schließlich so naturbelassene Wege? Wie öde im Vergleich wirken die befestigten, pseudo-sandigen Bürgesteige auf der anderen Uferseite. Hier aber, auf der nördlichen Seite, scheint Berlin noch ganz “ur”, noch ganz bei sich, noch ganz in Ordnung.

Foto: N. P.

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Dieser Ort fällt — zugegebenermaßen — gegen die anderen, großartigen Entdeckungen dieser Reihe etwas ab. Denn die meisten werden ihn kennen: ein Ort mit musealem Charakter, der sich eigentlich nur dadurch von der Umgebung abhebt, dass sich um ihn herum alles verändert hat. Trotzdem, als ich letztens (da lag noch kein Schnee, wie man auf dem Foto sehen kann) an ihm vorbeikam, durchfuhr es mich: “Hier ist Berlin noch in Ordnung”.

(Weshalb dieser Beitrag geschrieben werden musste.)

In diesen letzten der Höfe kam ich das erste Mal vor gut sieben Jahren (ich war noch nicht lange zurück in Berlin). Mein Cousin meinte, er kenne da von früher so einen Club. Der Hackesche Markt war damals ja noch nicht ganz so schick wie heute, jedenfalls nicht im Dunkeln, und mir fiel nichts besonderes auf, bis wir plötzlich in der heruntergekommenen Einfahrt standen, unter dessen Decke eine blaue Lichtspur gehängt war. (Auf dem Foto ist sie orange, aber damals war sie blau.) Über den schmalen, langgezogenen Hof ging es dann ein paar Treppenstufen hinauf zu einer im leichten Nieselregen kaum erkennbaren Stahltür. Mein Cousin klopfte laut an. Das muss jetzt ein total cooler Ort sein, dachte ich mir. Es wurde geöffnet; drinnen saß eine junge Frau auf eine Hocker und reichte uns Würfel, die den Eintrittspreis ermitteln sollten. Mein Cousin würfelte eine eins, ich eine sechs. Trotzdem fand ich den kleinen, schummrigen und überall mit figurativen Schweißarbeiten ausgestatteten Laden irgendwie gut. Er nennt sich bis heute, wie ich jetzt weiß, “Eschschloraque Rümschrümp“.

Der Hof gehört zum “Haus Schwarzenberg” (das 1995 von der Künstlergruppe “Dead Chickens” gegründet wurde) und ist so etwas wie der letzte Mohikaner unter den einst stolzen, wilden, jetzt aber der Zivilisation eingegliederten “Hackeschen Höfen”. Die Hofdurchfahrt leitet ins Reservat, wo auch die Galerie “neurotitan” sowie ein kurioser Monsterkeller einen Rückzug gefunden hat. Über dem Torbogen kündigt das Programmkino “Central” seine Filme an. Einzelne unverputzte Stellen finden sich noch, der wenige freie Raum zwischen den Leuchtkästen wird zum wilden Plakatieren genutzt. Gleich nebenan liegt das “Café Cinema” — als einziges weit und breit sieht es wirklich so aus, als gehöre es hier hin.

Das Drumherum kennt man ja: ganz hübsch, nett gemacht, etwas teuer, Touristen halt. Nichts mehr zu sehen von der „vergessenen Welt mit grauen Mauern“ von 1993, an die sich der Hausmeister noch erinnert. Nach der artgerechten Sanierung “definierte” eine Agentur dann “Corporate Identity” und “Corporate Design”, wie es im Wikipedia-Eintrag heißt, und sorgte “durch umfangreiche Public Relations” dafür, “die Hackeschen Höfe in der Öffentlichkeit bekannt” zu machen.

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In der Neuköllner Hobrechtstraße hat die Laubenpieper-Kultur Einzug erhalten. Man soll sich nicht lustig machen über die Berliner Laubenpieper. Schließlich haben sie eine bewegte Geschichte. Die ersten Schrebergärten (benannt nach dem Leipziger Arzt Dr. Daniel G. M. Schreber, der mit den Gärten ansonsten nicht viel zu tun hatte) wurden 1833 als “Armengärten” von der Berliner Stadtverwaltung angelegt. Wo heute der Senator Thilo Sarrazin Speisepläne für Hartz-IV-Empfänger aus dem Angebot der Discounter zusammenstellt, wies man seinerzeit der darbenden Bevölkerung eine Parzelle zu, damit sie sich selbst versorgen konnte.

Damals wie heute gedachte die Stadt natürlich, mit ihrer Maßnahme Geld einzusparen.
Während der Weltkriege wuchs den Schrebergärtnern plötzlich die verantwortungsvolle wie unerfüllbare Aufgabe zu, das gesamte Stadtgebiet mit Selbstangebauten versorgen zu müssen.
Nach diesem kurzen heroischen Intermezzo beginnt eine Epoche in der Geschichte der Schrebergärten, die wohl als das Barock der Berliner Schrebergartenkultur bezeichnet werden kann. Sie dauert bis heute an. Aus kleinen Nutzgärten werden manierierte Grillplatz-Parzellen, den hemmungslosen Ordnungs- und Gestaltungseifer ihrer Pächter sowie deren Vorliebe für Gartenzwerge schutzlos ausgeliefert.

Tatsächlich ist der Gartenzwerg, der auch den hier vorgestellten Hochparterre-Balkon so zahlreich bevölkert, ja eine Erfindung der barocken Lustgärten. Aber nicht nur wegen der Gartenzwerge darf das hier vorgestellte Fleckchen als gelungener Brückenschlag zwischen Wohnzimmer und Schreber-Laube angesehen werden. Auch das dichte, gleichwohl streng geordnete Gedränge auf kleinstem Raum, die bierseelige Laterne sowie die völlig unenglische Symmetrie des Arrangements sprechen dafür.
So ist dieser Berliner Ort zu würdigen. Wir machen uns nicht lustig über ihn. Denn Kitsch ist, wie Florian Silbereisen (“Ich meine es ernst”) unlängst im Tagesspiegel erklärte, “Kitsch ist für mich, wenn etwas vorgegaukelt wird”. Und hier wird nichts vorgekaukelt. Alles ist echt und ernst. Kitschig wäre in Berlin ein Balkon mit kalifornischen Gartenflamingos.

Foto: Nikolai Preuschoff

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Betrachtet man die Aushängeschilder des ansonsten recht ordentlich wirkenden “Hundesalon Exquisit Balfanz”, fällt nicht nur die mischlingshafte Typografie ins Auge, sondern man kommt auch ins Grübeln: Handelt es sich bei diesem, etwas unscheinbar am Neuköllner Maybachufer gelegenen Etablissement, nun um den Hundesalon “Exquisit” mit Namen “Balfanz” oder vielmehr um einen Salon “Balfanz”, der sich vom gewöhnlichen dadurch unterscheidet, dass er “exquisit” ist? Und ist nun die dort angebotene Arbeit am Hund “exquisit”, oder kommt der räudige Vierbeiner anschließend, nach verrichteter Pflege, einfach “exquisit” wieder heraus? Eine schnörkellose Gardine verhindert den klärenden Blick ins Innere, und auch durch die Eingangstür lässt sich nicht viel mehr als ein etwas biederer Schreibtisch und ein dem Besucher zugedachter Stuhl erahnen. Dafür lassen die drei täuschend echten Attrappen im Schaufenster zweifelsfrei erkennen, dass zumindest Hunde der Rassen Schäferhund, Dackel und Boxer hier Pflege erwarten dürfen. Das Inventar stammt übrigens, wie der Laden, vermutlich noch aus den 60ger Jahren. Und das wird – zum Glück – auch so bleiben, denn auf dem einzigen, dem kaltschnäuzigen Ensemble zugeordneten Hinweisschild lesen wir: “Die Figuren im Schaufenster sind unverkäuflich.”
Dass ein findiger Schweizer Trendladen hier bereits das große Geschäft wittert, verschweige ich abschließend besser, würde es doch die Aura des Originären und Unbefleckten, die diesen Ort noch umweht, nur stören.

Foto: Nikolai Preuschoff

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An der äußersten westlichen Peripherie Berlins, nahe des Funkturms (oder “Funktürmchens“) betrat ich letztens die Wartehalle des ZOB, des so genannten “Zentralen” Omnibus-Bahnhofs, ein architektonisches, kaum mehr beachtetes Relikt aus den 60er Jahren.
Dem Besucher fällt die Komposition aus Glas und warmen Gelbtönen sogleich angenehm ins Auge. Dabei verdient, unterhalb des Fensterbandes von Abfertigungsschaltern, eine Reihe formschöner Kunstoffmodule, die an Sitzbänke von Playmobil-Fahrzeugen erinnern, besondere Aufmerksamkeit. Oberhalb der Schalterfenster ist die Beschriftung etwas bürokratisch, aber klar, charaktervoll und wie handgeklebt die Typografie.

Es ist morgens um sieben, vor den zwei Abfertigungsschaltern haben sich lange Schlangen gebildet. Die Wartenden am hinteren Ende, viele davon Senioren, sind, obgleich es durchaus voran geht, hochgradig nervös. Sie wollen nach Braunschweig, Lüneburg, Frankfurt, zu einer Hochzeit, die Enkelkinder besuchen. Der Schalter “Auskunft” ist nicht besetzt, dezent schließen ihn die Lamellen eines Sichtvorhangs. Neben an, bei der “Verkehrsleitung”, ist vorsichtshalber ein mit Farbtintenstrahldrucker improvisierter Hinweis angebracht: “Hier keine Tickets”. Dafür flackern über die erst kürzlich montierten Anzeigetafeln die Abfahrtzeiten und Zielorte: Hamburg, Bremen, Eckernförde. Die Abfahrten finden pünktlich statt, penibel wird unterwegs jede Kleinstadt abgeklappert, und die Preise sind, noch fast, wie aus der Vorwendezeit.

Foto: Nikolai Preuschoff

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